Вопрос о том, проникают ли косметические средства в кожу, безусловно, животрепещущий. И если проникают, то какие именно вещества и за счет чего? Узнаем о проницаемости кожи и возможностях косметических компонентов.
Тийна Орасмяэ-Медер, (@tiinameder) врач-дерматокосметолог, эксперт по разработке косметических средств, основатель бренда профессиональной косметики Meder Beauty Science
Не будет большим преувеличением сказать, что по поводу проницаемости кожи существует два общепринятых, но противоречащих друг другу мнения.Вы можете услышать версию: «В кожу ничего не может проникнуть, потому что это надежный барьер». Или: «В кожу проникают только дорогие косметические средства».
На самом деле основным вопросом современной косметологии является не то, может ли косметика проникать в кожу, а то, можем ли мы ее хоть как-то удержать от проникновения туда, где она нам не нужна. В современной косметологии используется достаточно много ингредиентов, которые непринужденно преодолевают «непроницаемый» барьер рогового слоя и за считанные минуты ныряют в глубины не только эпидермиса, но и дермы — самого глубокого слоя кожи. Кроме того, вещества, которые сами не умеют проникать глубоко, могут проделать этот фокус, если им немного помочь. Наверное, любой человек хоть раз в жизни пользовался обезболивающим гелем, купленным в аптеке. В этом дерматологическом средстве используется тот же принцип — молекула противовоспалительного вещества за несколько минут достигает не просто глубоких слоев кожи, но даже мышц или капсулы сустава, что и приносит почти немедленное облегчение. Механизм проникновения
Есть такое правило, которое называется правилом 500 Дальтон (Да). Любое вещество, обладающее молекулярным весом менее 500 Да (в Дальтонах измеряется молекулярная масса), способно преодолеть барьер рогового слоя беспрепятственно и добраться до глубоких слоев кожи (дермы) без какой-либо помощи — не надо ничего колоть, жечь, полировать или помогать другими способами.Надо сказать, что в косметологии такие вещества используются достаточно активно и в общем-то без особых проблем и осложнений. К ним относится витамин А (ретиноевая кислота и другие формы ретинола), витамин Е (токоферола ацетат), некоторые формы витамина С, кофеин, ниацинамид, ресвератрол, гиалуронат натрия, гликолевая кислота и большинство других фруктовых кислот, салицин, салициловая кислота, а также достаточно большое количество олигопептидов (с ними все относительно просто, потому что количество аминокислот всегда есть в имени пептида и в общем случае можно сказать, что ди-, три-, тетра- и пентапептиды чаще всего проникают в кожу, гексапептиды в большинстве случаев тоже это могут, а вот гепта-, окта-, нона- и выше — уже нуждаются в использовании вспомогательной технологии). Замечу, что факторы роста, хоть они и пептиды, но в кожу проникают с гораздо большим трудом, потому что они не такие уж маленькие.
Осторожно, двери открываются!
Когда мы говорим о правиле 500 Дальтон, то имеем в виду здоровую, неповрежденную кожу. То есть это красивая, гладкая, не сухая и не жирная кожа, без царапин, прыщиков и шероховатостей. Но такой идеальный вариант встречается не слишком часто. У большинства людей все-таки есть какие-то дефекты, которые ухудшают барьерную функцию кожи и позволяют веществам снаружи легче в нее проникать.При сухости кожа становится тонкой, теряет влагу, на ее поверхности меньше жиров — соответственно, открываются двери для активного проникновения молекул размером более 500 Да. Жирная кожа подразумевает расширенные поры и устья сальных желез — по ним, как по лифтам, в глубокие слои может проскальзывать многое из того, что в норме туда попасть не может.
Нюансы проницаемости
Если вдаваться в нюансы, то можно поговорить еще о том, что в разных частях тела и даже лица проницаемость кожи разная. Например, в глубину кожи лба веществам проникнуть труднее, чем в глубокие слои кожи вокруг глаз. Однако даже для проникновения в не слишком здоровую кожу действует лимит размера, и речь не идет о веществах в несколько тысяч Дальтон и уж тем более о разнообразных громоздких веществах (например, молекула гиалуроновой кислоты или коллаген), которые могут только лечь на кожу сверху, а проникнуть в нее не смогут никак. Что касается жирорастворимых веществ, то они проникают в кожу лучше, поэтому в косметической химии есть мода к водорастворимым молекулам пристраивать «хвосты» из жирных кислот — в результате весь пептид сразу приобретает способность нырять и просачиваться между клеток эпидермиса. Отдельным плюсом является то, что такой пептид, хоть и может проникнуть в дерму, но вот уже в сосуд его организм не пустит, поэтому риски системного действия практически отсутствуют.Помочь войти
Чтобы добиться более активного проникновения относительно крупных молекул в кожу, можно изменить определенные особенности кожи. Для этого существует два пути:- Не повреждая барьер рогового слоя кожи, использовать высокие концентрации раствора вещества, из которого хоть что-нибудь, да проникнет. Это работает в тех случаях, когда для эффекта достаточно небольшого количества проникшего;
- Повредить кожный барьер с помощью какого-либо химического или физического агента, после чего уже нанести нужное вещество и получить его проникновение в то время, пока кожа залатывает дыры.
Если говорить о химии, то для усиления проницаемости кожи сейчас используют более 300 ингредиентов, объединенных в группу под названием «энхансеры пенетрации». Химические энхансеры считаются более перспективным направлением в сравнении с физическими методами — они не требуют инвестиций в оборудование, не дают осложнений, не имеют противопоказаний, связанных с использованием аппаратуры, а главное, с помощью химических энхансеров можно делать средства для самостоятельного ежедневного использования. Вообще, если стоит выбор между профессиональной процедурой ухода за кожей, которую можно сделать однократно или несколько раз в год, и ежедневным использованием качественных средств для ухода за кожей, то большинство грамотных косметологов предпочтут второе. Кожа любит регулярность, ценит ежедневный уход и отвечает на него благодарностью.
Химические энхансеры
Самый неожиданный и при этом отлично работающий химический энхансер — это вода. Она сама по себе является транспортом для активных веществ в коже. Важный момент для изменения проницаемости — степень увлажненности рогового слоя кожи, в норме он увлажнен частично (вода составляет порядка 30 % массы рогового слоя здоровой кожи), но если увеличить водный градиент, то есть соотношение воды по отношению к сухой ткани, то проницаемость рогового слоя возрастет в несколько раз. В результате этого сильно увеличивается проницаемость кожи для водорастворимых веществ, чем мы и пользуемся. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу, предварительно покрытую водорастворимым средством с полярными активными молекулами. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость кожи возвращается к норме, что особенно ценно.Кроме того, широко используются различные углеводородные соединения: минеральное масло, сквалан, сквален и некоторые другие. Они разрушают структуру липидного слоя в роговом слое эпидермиса и усиливают проникновение некоторых веществ в кожу. Это несколько сложнее, потому что они не универсальны и способны улучшать проникновение не всего подряд, а только некоторых симпатичных им молекул. Например, минеральное масло улучшает проникновение некоторых форм витамина В3, а вот кофеин с его помощью никуда не пройдет, зато его хорошо проталкивают вещества, называющиеся алканами.
Используют для этого и спирты, но не этанол, конечно же. Чаще всего в косметике применяют гликоли, полигликоли, глицерол и алканолы. Они действуют довольно многообразно: и рушат структуры рогового слоя, и повышают градиент воды в коже, и улучшают растворимость активного вещества в растворе. Их главным минусом является то, что барьерную функцию кожи они могут повредить довольно надолго и при регулярном использовании кожа легко становится раздраженной.
Интересны в плане изменения проницаемости и жирные кислоты, из которых самой известной является олеиновая, выделяемая из оливкового масла. Оливковое масло само по себе «ледокол», который расщепляет жиры рогового слоя и тащит за собой то, что в него добавлено, например, кофеин — вот вам эффективное антицеллюлитное средство на выходе.
Я не буду перечислять все вещества, а просто упомяну еще несколько — мочевина, изопропил миристат, а также разнообразные поверхностно-активные вещества (их еще называют сурфактанты, и они плохи тем, что раздражают кожу), терпены и терпеноиды (ими богаты эфирные масла, и поэтому многие из них в составе косметического средства обеспечивают более глубокое его проникновение, включая все активные вещества, входящие в его состав).
Чем меньше терпен, тем больше он пробивает дорогу для всего остального — самые маленькие терпены в эфирных маслах бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых, но они одновременно и больше всего раздражают кожу и также замечены в усилении чувствительности кожи к ультрафиолету.
Еще используется ДМСО (диметил сульфоксид), хотя описали его еще в 1964 году. Как он действует, до конца непонятно, но известно, что он замещает собой молекулы связанной воды в роговом слое. В общем, в этом направлении работают очень многие лаборатории и практически каждые несколько недель появляются новые решения, позволяющие добиваться проникновения веществ в глубокие слои кожи.
